Y fué exactamente lo que encontramos, excepto por algunas cosillas: la tranquilidad se ve un poco interrumpida por los vendedores y las casas no son gran cosa. Aparte de eso, el ambiente es genial y vale la pena visitar el pueblo.

Pasamos 2 días en Hoi An. El primer día nos fuimos a la playa en bicicleta. Las alquilamos por 10.000 dongs cada una (menos de 40 céntimos) y nos pasamos la tarde en la playa.

Incluso pasándole crema a Sandra, en un momento de deliciosa complicidad entre nosotros, alguien se acercó a vendernos algo. No respetan absolutamente NADA. Es el “quiero disfrutar de mis vacaciones” contra la pobreza local de “me tengo que ganar el pan, chaval”. Una batalla perdida para nosotros.

El acoso fué constante en Hue. La verdad es que en todo Vietnam. Es un aspecto que cada vez molesta más, cómo las moscas en la comida. Piensas que te acostumbrarás o que al final se irán, pero la verdad es que cada vez son más y acabas comiendo deprisa y sin disfrutar la comida para perderlas de vista. Los vendedores vietnamitas tienen el mismo efecto.

En el pueblo hay unos 500 sastres que hacen ropa a medida por dos duros. La gente se vuelve literalmente LOCA comprando ropa a medida. Cuando te puedes hacer un traje por 30 euros a medida es normal entender porqué las segundas tiendas más numerosas son las que venden bolsos y mochilas…

Nosotros nos hicimos 2 pantalones de tela “especial” (secado rápido, no necesita plancha) convertibles. No supieron copiar las camisas imitación “North Face” que compramos en China, pero copiaron bien los pantalones. Nos costó 20 euros el par.

El segundo día lo pasamos visitando algunas de las casas declaradas patrimonio de la humanidad, pero el calor (y las pocas expectativas de ver algo realmente impactante) hicieron que volviésemos al hotel pronto a pasar una tarde de lo más perezosa (viendo series en el ordenador).

Lo mismo que hacemos esta tarde, ya en Hue de nuevo, a la espera de que mañana empiecen los vuelos hacia Bangkok.

Tanto tiempo en una ciudad tan pequeña hizo que nos concentrásemos en “ver una cosa a la vez”, y hoy fué el día de las tumbas imperiales.

Lo hicimos a través de una agencia de viajes local. Alquilamos un barco privado sin guía y sin nada. Eso nos permitía hacerlo a nuestro ritmo, sin agobios aunque por un poco más de dinero (8 euros el barco privado).

Salimos a las 09:00 am del hotel. Nos recogieron dos motos para llevarnos al río, unos 300 metros desde nuestro hotel (sí, fué un poco ridículo). Nos subimos al barco con una tripulación de 3 personas: una abuela, su hija y su nieto. Los barcos tenían más o menos esta pinta y se capitaneaban sin mucho esfuerzo como puede verse:

Lo primero fué la pagoda de Thien Mu. Nada impresionante la verdad, pero un lugar tranquilo. Lo que más nos gustó fueron los niños-monje que habitan allí. Son bastante graciosos y están completamente acostumbrados a los turistas, con lo que no hacen mucho caso de las cámaras.

Tuvimos el primer incidente con la capitana, que pretendía decirnos cuanto tiempo podíamos estar en la pagoda…pero le dejamos claro que habíamos pagado por ir a nuestro aire, y la cosa quedó en tablas.

De ahí fuimos a la tumba Tu Duc, según todas las guías bastante mal conservada. La verdad es que estaba bastante mal en términos de conservación, pero los grupos organizados pasaban muy pronto por ahí y tuvimos cierta intimidad que hace que las cosas se vean mejor.

De ahí a las dos tumbas que nos quedaban: Khai Dinh y Minh Mang.

La primera fué la mejor de las tres según nuestro punto de vista. A pesar de nos ser tan grande ni estar tan bien conservada como la tercera, tenía un aire de videojuego “Tomb Raider” muy auténtico. Moho en todas las paredes, piedras oscuras, dragones interesantes. Muy chula.

La última (y más publicitada en las guías) estaba bastante bien conservada y más limpia que las otras, pero no nos parecíó tan interesante.

Sin embargo lo mejor del día no fueron las tumbas. Uno nunca sabe donde va a estar aquello que te impresiona en un viaje. A veces vas a ver una gran tumba y te quedas encantado por el atardecer (nos pasó en India) o vas a un mercado impresionante y flipas con el ambiente de los puestos de comida (Marruecos). Aquí nos pasó algo parecido: disfrutamos como niños con el paseo en moto que nos dieron desde el río hasta las últimas dos tumbas.

Vimos de todo: terrazas de arroz, casas típicas, granjas, gente interesante, monjes, niños que salían a darnos la mano, puestos de venta de incienso que lo exponían como flores de colores, jungla…Una pasada.

Y es que nunca sabes lo que va a alegrarte el día

A la vuelta, en el barco (donde comimos muy bien) vimos como sacaban arena del río para venderla en determinados puntos donde se recogía para la construcción. Una vida muy dura.

Un día genial.

La ciudad nos gustó de entrada. Mucho más tranquilo que Ha Noi, más limpio y con un encanto colonial innegable. A pesar del calor (que empieza a ser molesto) y la humedad (que anuncia hordas de mosquitos), uno se siente como en esas pelis en las que el típico soldado francés se queja del destino que le ha tocado “en las colonias”.

El hotel está genial (Sports Hotel). Un poco caro para nuestro presupuesto (14 euros la noche por la habitación doble) pero está limpio, es cómodo y tenemos todas las facilidades (aire acondicionado, desayuno buffet, internet en la habitación, TV por cable en inglés y la TVE internacional!)

Decidimos dedicarnos usar el resto del día a perrear y a planificar la semana. Teníamos mucho en la cabeza después del cambio de planes que nos llevará a Bangkok antes de lo esperado. Contratamos el transporte (sin guías, sin tours, sólo transporte) para las tumbas imperiales y para Hoi An en una agencia de viajes local (Kim Travels). Los precios eran razonables y parecían enterarse de lo que hacían.

Contratamos los vuelos de Hue a Ha Noi y de Ha Noi a Bangkok. Lo segundo lo hicimos por teléfono con una vietnamita que apenas entendía inglés, así que la providencia nos ayude.

Al día siguiente decidimos recorrer la ciudadela antigua que se encuentra al otro lado del río. Fué, sin esperarlo, una de las edificaciones y experiencias más tranquilas y agradables que habíamos tenido hasta entonces en Vietnam (muuuuucho mejor que el templo de la literatura en Ha Noi y que Ha Noi en sí mismo).

Aquí algunas fotos de la ciudadela y otras tomadas en Hue:

LO QUE PERDEMOS

• Nos perdemos el sur de Vietnam. desde Hue a Saigon (HCMC) lo que nos quedaba por ver eran playas y el Delta del Mekong
• Nos perdemos Saigon (más o menos como Ha Noi, pero más ruidosa y grande)
• Nos perdemos Camboya. Esta es una gran pérdida. Nos perdemos el Angkor Wat (una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo). En Camboya no hay mucho más que ver que el Angkor, pero vale la pena.

LO QUE GANAMOS

• LLegar antes a las playas de Tailandia (cambiamos las de Vietnam por las de Tailandia, que parecen aún mejores)
• Ganar tiempo que podemos (si el presupuesto lo permite) emplear en ir a Nueva Zelanda!! (es decir, añadimos un nuevo país a la lista en lugar de Camboya).
• Recuperar un poco de nuestro presupuesto perdido (visa camboyana, desplazamientos por camboya, etc.), aunque probablemente volveremos a números rojos si decidimos ir a Nueva Zelanda.
• Estar más tranquilos para llegar a Japón a encontrarnos con la familia y amigos que nos esperan allí en agosto.

Así que enhorabuena a nuestras madres que dormirán más tranquilas sabiendo que no iremos al país menos seguro de Asia de los que teníamos en la lista (y que a cambio podemos ir a la civilizada y segura Nueva Zelanda).

Queda dicho. Modificaremos el mapa de ruta cuando haya tiempo.

Lo primero fué el Templo de la Literatura. Recomendado por todas las guías como el templo mejor conservado de Ha Noi y representativo de la arquitectura vietnamita, la verdad es que no nos impresionó demasiado. Es de esas cosas bonitas que olvidas a los pocos días. Algunas fotos para ilustrarlo:

Nos comimos un par de platos de pasta en Papa Joe (un restaurant al que nos hicimos asiduos) y preguntamos en la oficina de turismo unas cuantas cosas. Allí vimos una megaoferta para volar de Ha Noi a Bangkok que nos hizo empezar a darle vueltas a un plan alternativo…

De ahí nos fuimos a darnos un merecido masaje. Por 8 € por persona nos daban 15 minutos de sauna, ducha, 90 minutos de masaje y otra ducha. Salimos un poco decepcionados del masaje pero renovados por las duchas y la sauna. A Sandra le pidieron una propina más generosa y a Sebas le preguntaron insistentemente si la chica de la otra sala era su esposa. Lo más seguro es que se ganaran algunas propinas mayores con los hombres…Podemos contarlo como el primer intento de “timo” (exigir propina e incluir prostitución en el servicio)

Al salir buscamos un libro de la Lonely Planet sobre todo el sudeste asiático (11 países en el mismo libro). Aquí se venden copias de esos libros (de mala calidad) por una miseria, cosa que a nuestro presupuesto le sienta genial. El vendedor nos pedía 26 dólares! (su precio original), para acabar vendiéndola por 8 dólares (tras varias escenas de drama del estilo “estoy perdiendo dinero”). Segundo intento de timo.

La cena, como es costumbre, en nuestro querido chiringuito callejero. Sebas se pidió una rana (no las ancas, sino toda la rana) pero no se la trajeron. Teníamos prisa y pedimos la cuenta. Le indicamos que la rana no había llegado, pero que no la queríamos, así que tenían que descontarla.

Delante nuestro, y con la cuenta delante, nos mostraron un plato que valía 30.000 dongs. Al finalizar la cuenta nos restaron 20.000 por la rana. Al principio no nos lo creíamos, pero tuvimos que hacerle notar que sabíamos restar, y que 20 no es igual a 30 en nuestro país. Tercer intento de timo.

Pasamos por el hotel a recoger nuestras mochilas y subimos a un taxi para ir a la estación (que está a 10 minutos andando, pero con mochilas es un palo). El taxista se negaba a poner el taxímetro, y nos ofrecía acordar el precio en 50.000 dongs. Le dijimos que preferiamos taxímetro, con lo que baja a 30.000. Al final amenazamos con bajar del taxi y pone el taxímetro. Precio final: 15.000 dongs. Cuarto intento de timo.

Llegamos a la estación de tren y nos cobran 1.000 dongs por persona por entrar al lavabo. Al salir vemos como un nativo entra sin pagar…y lo que es peor, un cartel en vietnamita que pone 500 dongs por persona. Quinto intento (con éxito) de timo.

Subimos al tren y a los pocos minutos, antes de que salga el tren, alguien nos ofrece un hotel en Hue (nuestro destino). Decimos que ya tenemos reserva y se larga. Sabemos por las guías que son timadores que te llevan a hoteles de mala muerte en los que te clavan unos precios desproporcionados por servicios ridículos. Sexto y último intento del día.

Desde luego Ha Noi es un lugar en el que debes tener la guardia en alto constantemente. Nos vamos a Hue sintiendo un poco de hostilidad ante los vietnamitas (ok, sólo a los que nos quieren timar, que han sido el 50% de los que nos hemos cruzado).

Por todo eso decidimos caer en la tentación de que, por 3 días, nuestros destinos estuviesen escritos en una hojita de papel de la agencia de viaje.

La hoja en cuestión rezaba así:

Día 1:

• Nos recogen el el hotel a las 08:00
• Nos llevan al puerto (a 3 horas de Hanoi) y nos montan en el barco. Comemos pescado en el barco.
• Recorremos la bahía, viendo una cueva (Surprising Cave) y vemos algunos pueblecitos flotantes. Vemos una pelea de gallos.
• Nos bañamos y hacemos kayak o snorkel viendo la puesta de sol.
• Cenamos y dormimos en el barco.

Día 2:

• Después de desayunar vamos al Parque Nacional de Cat Ba (en la isla del mismo nombre) a hacer trekking escalando el monte Ngu Lam. Comemos en el hotel y volvemos al barco para ver la Monkey Island, villas flotantes y la playa.
• Paramos en la Turtle Island para nadar, kayak o snorkel.
• Cenamos y dormimos en un hotel de Cat Ba.

Día 3:

• Tomamos el sol
• Vemos una piscifactoría, una escuela flotante
• Nadamos, hacemos snorkel o kayak en la playa.
• Comemos
• Volvemos a Ha Noi.

A la hora de la verdad esto no se cumple ni de lejos. El primer día pasa a ser el segundo y viceversa (es decir, dormimos la primera noche en Cat Ba). No hemos visto las peleas de gallos, y la “piscifactoria” era bastante pequeña.

Sí hicimos kayak (sólo Sebas) y trekking (Sandra no se mató de milagro) y en general las comidas fueron aceptables y el alojamiento correcto. Por lo que pagamos de momento estamos encantados con el viaje.

Conocimos a un par de chicas argentinas encantadoras que nos permitieron tener nuestra primera conversación distendida en español desde que salimos (Fani no cuenta, es como de la familia). La verdad es que nos dieron buenos consejos sobre Tailandia e intercambiamos anécdotas de viaje y unas risas. No lo tuvieron fácil para bajar del barco (un vietnamita cabreado no es algo que uno vea a menudo, pero es “interesante”?)

Las fotos no hacen justicia al paisaje…no se ve la sensación de paz y tranquilidad ni el encanto de dormir en un barco con otros barcos llenos de lucecitas que se reflejan en el agua.

Tampoco quedan tan bien como querríamos las fotos de las cuevas (la iluminación que les ponen es para los turistas, pero quizás queda un poco cutre). Con luz y todo fué impresionante.

En cuanto a la excursión de trekking, la verdad es que nos costó sangre sudor y lágrimas alcanzar la cima. Las rocas era puntiagudas y la subida muy empinada. El guía nos sugirió varias veces que nos quedásemos sentados esperando a que el resto llegase arriba (se nos vería tan perjudicados?). Pero cuando te tocan el orgullo uno se anima con lo que sea, y ahí fuimos, y las vistas valían la pena.

Como gran novedad, Sandra ha visto la primera playa del viaje (y vietnamitas en gallumbos, un espectáculo/trauma inolvidable).

PD: Algún Merino ha hecho fortuna en estas islas vendiendo helados, como se ve en la última foto

Nos despedimos de China con pocas ganas, la verdad. Queremos volver más adelante a ese increíble país y explorarlo más a fondo. Además, pensamos que el “cambio” entre China y Vietnam no iba a ser tan grande como lo fué entre Rusia y China. De hecho, creo que esperábamos un poco más de lo mismo (terrazas de arroz, grandes ciudades, muchísima gente…)

Y por supuesto nos equivocamos.

La frontera entre Vietnam y China ya era una buena advertencia de que los vietnamitas y los chinos cada vez caminan por senderos más alejados. En el lado chino tardamos unos 10 minutos en hacerlo todo. Todo estaba impoluto, ordenado y los dos policías que miraban los pasaportes tenían en sus escritorios un aparatito con el que podías votar lo contento que estabas con su servicio. Encantador.

Ya en el lado vietnamita las cosas empezaba a ser “pintorescas”. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvillo. La máquina de rayos por la que se pasan las mochilas estaba parada y cubierta de más polvo, y todo era un poco caótico.

Los pasaportes los recogían de a puñados y los iban entregando a los gritos. Después nos hacían pasar por una cámara especial en la que te veías como a través de los ojos de “Depredador”, con tu temperatura corporal (por lo de la gripe aviar y eso).

Al llegar a Ha Noi nuestro error se hizo más patente. China es al orden lo que Ha Noi parecía ser al Caos.

En el país hay 85 millones de personas y 11 millones de motos. Si descontamos a los campesinos, niños y ancianos, eso toca casi a una moto por cada 2 o 3 vietnamitas. A eso súmese un absoluto desprecio por la vida y las normas a la hora de conducir, el hábito de tocar el claxon 15 veces antes de siquiera contemplar usar los frenos y la inexistencia de señalización, carriles o cualquier regulación sobre el tráfico y se tendrá una idea aproximada de lo que es Ha Noi.

El ruido es infernal, la contaminación asfixiante y cruzar la calle es algo para lo cual los occidentales sencillamente no nacimos preparados. Aún así, nos gusta

Ha Noi tiene mucho de ese caos que tanto nos gustó en la India. Ese caos al que te acostumbras en poco tiempo y que aguantas por unas semanas (el tiempo perfecto para un turista…vivir aquí ya sería otra cosa).

Dos días después de llegar ya estábamos cruzando la calle tranquilamente, comiendo en chiringuitos en la calle (que serían la pesadilla de un inspector de sanidad) y regateando por casi todo. Genial.

El segundo día en Ha Noi fué bastante completo (y de ahí vienen las fotos). En resumen, nuestro día fué:

Fuimos a la ex-cárcel-museo “Hoa Lo”, también llamada irónicamente “Ha Noi Hilton”. Construida por los franceses y utilizada para encarcelar a los rebeldes vietnamitas durante la colonización, la cárcel tiene su historia. Por allí pasaron también los pilotos norteamericanos que eran derribados por el vietcong. La visita vale la pena tanto por el edificio como por la historia. Los franceses cometieron verdaderas barbaridades allí (sería como un Guantánamo de la época, pero a lo bestia) y los vietnamitas honran (con bastante propaganda) a sus héroes caídos. También aprovechan para mostrar lo bien que ellos trataron a los americanos. Todo muy político, muy propragandístico, pero interesante.

De ahí, Sandra se fué a depilar (preparándonos para la playita) y Sebas a mirar zapatos. El resultado fué una mala depilación y unas chanclas nuevas por unos 15 euros.

Compramos el billete de tren a Hue (la antigua capital imperial), visitamos el mercado local, nos dimos un paseo en cyclo (una bicicleta con carrito en el que vas delante) y comimos en chiringuitos de calle (marisco en el primero y pinchos variados en el segundo). Todo por una miseria y riquísimo.

Para acabar, contratamos un tour (sí, a pesar de todo) a Ha Long. Por lo visto no vale la pena hacerlo por tu cuenta (más caro y más difícil sin demasiados alicientes)

Dos días intensos. Dos días muy buenos.

1. En Rusia no está bien vista la risa ni la sonrisa. Eso se deja para los momentos de intimidad con los amigos. Reirse en la calle o ante desconocidos puede significar que eres idiota y ries sin motivo, que te estás riendo del que tienes delante y, si eres un hombre, que eres débil y no puedes conseguir lo que quieres por la fuerza (y por eso sonries, para suplicar cortesía). Nuestro recepcionista es un ruso risueño…y recibe respuestas como “de qué te ries?” a menudo. Encantador eh?
2. En Rusia eres dueño de tu casa (si vivías en ella cuando empezaron a tener propiedad individual), pero no la tierra sobre la que está construida, que es del estado. La corrupción está a la orden del día en temas inmobiliarios entre los oficiales responsables de la tierra.
3. En Rusia la principal amenaza para los turistas no es el crimen, sino la policía. Nosotros estamos medio paranoicos, y dejamos de hablar cuando pasa un poli. Nuestro colega danés ha pasado a Def Con 2, y directamente pone cara de mala ostia cuando aparece un poli, no habla ni que le pegues y camina en dirección opuesta al poli, incluso si eso implica desviarse de su rumbo.
4. En Moscú no hay oficina de turismo ni nada parecido. Los turistas les importan poco, y de hecho lo demuestran en lugares como la Catedral de San Basilio (la estampa más conocida de Moscú), donde los carteles son únicamente en Ruso (excepto cuando se trata de decirnos el precio de la entrada, of course)

Y a pesar de todo, está siendo una experiencia muy interesante y enriquecedora. Nos alegramos de haber venido a Rusia, y lo recomendaríamos a DETERMINADAS personas (un poco como la India). A diferencia de la India, aquí es más difícil que volvamos algún día (quizás en verano?) Y ahora, algunas fotillos que es lo que mola pa la familia y amiguetes Con nuestro colega Kim, junto al falsamente proclamado por los rusos como el “Cañón más grande del mundo” (en realidad el más grande está en India, y nosotros lo vimos en Jaipur) Esto es lo que se ve dentro del Kremlin. Unas catedrales ortodoxas con cúpulas doradas y fachadas austeras. Los interiores son aún más austeros, llegando en algunos casos al primitivismo. Los Rusos no disfrutaron de El Renacimiento y de sus descubrimientos artísticos. La perspectiva y el escorzo no llegaron a los iconos religiosos, que permanecieron inmutables hasta la fecha. Nada impresionante, excepto por lo inusual que su estructura (pequeña y compartimentada, no preparada para grandes concentraciones) nos resulta a los acostumbrados a los templos católicos. Se nos hizo de noche, y estas son algunas fotos de la Plaza Roja de noche. Realmente preciosa, casi más de noche que de día.