Después de la actividad frenética de Gunung Mulu y Semporna, ya era hora de ir pensando en cambiar de país. Cogimos un bus desde Semporna a kota Kinabalu, K.K  (kei kei como le llaman ellos), desde allí saldría nuestro vuelo a Manila, Filipinas.

El bus no pintaba mal al principio, teníamos los asientos delanteros con más espacio para los pies que los demás y había aire acondicionado. La única pega es que salía a las 19:30 de la tarde con un trayecto de unas 8-9 horas (para 400 Km todo sea dicho), así que llegaríamos muy de madrugada, incluía la cena y era barato.

Las cosas se fueron aclarando en cuanto empezó a subir la gente, estooooo … jurábamos que este bus no tenía tantos asientos, de todas formas toda la gente iba hacia atrás.

El viaje empezó con una peli cutre tailandesa sobre la jungla y un puñado de guiris intentando sobrevivir a tarántulas, escorpiones, anacondas etc. Y el viaje empezó como contábamos, diríamos que los amortiguadores no eran del todo nuevos.

Nuestro precioso espacio para los pies, se vio invadido por 3 personas, a saber: un tío que echaba todo el rato ambientador, una especie de camarero que repartía botellas de agua y un colega. Empezábamos a sospechar que estos 3 no saldrían del salón de estar que había al lado del conductor. Bueno.

Como no  parábamos y habían pasado 4 horitas desde que salimos a mí (Sandra) me entraron ganas de ir al lavabo que había dentro del bus, sabía que era casi un suicidio. Después de saltar literalmente por encima de 4 personas que estaban tumbadas en el pasillo del bus, alumbrándome con la luz del móvil, llegué al lavabo que tampoco tenía luz.Después de todo no estaba tan mal para el estándar.

Lo interesante fue el camino, pude ver como en dos asientos cabían 5 personas (porque son malayos son chiquitos, pero no veo a 5 nórdicos en 2 asientos), y unas 7 personas al final del autobus. Había mogollón de peña por todos lados, al fin y al cabo tuvimos suerte, nuestro espacio vital sólo lo compartíamos con nuestros 3 amigos y el conductor.

Lo guapo es cuando nos para la policía para un control rutinario, se sube el poli y pide identificaciones, a nosotros los guiris no que somos buena gente. El camarero le da unas notitas sospechosas (sigo pensando que era dinero) y nos vamos. Me imagino que hubiese pasado en España si nos para la poli…..

Lo bueno no se hizo esperar mucho más, como no podía ser de otra forma, el bus la casca. Las marchas no entran vamos deduciendo. Después de unos arreglillos guapos nos vamos. Pero otra vez se casca. Otra faena del mecánico , que era el que echaba ambientador y partimos. A la 12 de la noche paramos para cenar, la misma mierda que solemos comer cada día.

Decidimos recurrir a la química, y nos tomamos una pastillita para dormir. Hace efecto hasta que el bus se vuelve a cascar, esta vez durante muchoooo rato. Al final llegamos que es lo que cuenta, sólo que en 12 horas.

Estamos en Kota Kinabalu, y todo y ser una ciudad pequeña tiene unos 6 centros comerciales, que no son muy lujosos pero el aire acondicionado va a toda pastilla. Hemos decidido descansar un poco de tanto estrés que nos va a matar . Las próximas aventuras os las contamos desde Filipinas.

Al llegar a la estación de autobuses de Tawau, eran las 17:30 horas teníamos que coger una furgoneta para Semporna, desde salen todos los barcos de buceo. Ya no había furgonetas ese día, así que dimos vueltas buscando alojamiento. Al cabo de 1 hora, volvimos al punto de partida, descubriendo que un espontáneo iba hacia Semporna y partimos cuando al conductor le pareció bien, después de tomarse su café.

Después de 1 hora y media de viaje llegamos a Semporna, a nuestro hostal y escuela de buceo a la vez. Al día siguiente comenzábamos las inmersiones. La mala noticia es que Sipadan no estaba disponible. Hicimos la reserva 2 semanas atrás, pero no fue suficiente tiempo. De todas formas hay otras 24 islas en la zona, así que no debía haber muchas diferencias. Aunque Sipadan era la meca del buceo, nos quedamos un poco con las ganas.

Esa noche, desde la cama, oímos la peor tormenta que hemos presenciado en nuestras vidas. Al día siguiente nos levantamos temprano para desayunar y probarnos el equipo, son muy mañaneros los buceadores y a las 8 salía el barco. Lo mejor fue cuando nos informaron que hubo 2 cancelaciones y por lo tanto podíamos ir a Sipadan, perfecto.

El tiempo empezó a empeorar cosa mala mientras viajábamos en el barco hasta Sipadan, empezó a caer tormenta y olas de 3 o 4 metros hicieron que por poco no volcásemos el barco, de hecho se quedó totalmente de lado, no es agradable en absoluto. Sandra empezó a alimentar a los peces con su desayuno (luego con la cena y finalmente con las comidas de la infancia). Los tanques de oxígeno no paraban de chocar unos contra otros y la gente tenía esa risita histérica que disimula el miedo.

Volvimos  hacia Mabul  e hicimos allí la primera inmersión después que el tiempo calmó un poco. La inmersión fue difícil, la visibilidad no era muy buena por el mal tiempo, pero vimos estructuras de madera hundidas donde vivían cantidad de peces, había coral, pero lo que más nos impresionó fue el pez león, es muy gracioso.

No fue un mal comienzo. Al salir del agua el tiempo había mejorado y nos fuimos otra vez para Sipadan. La verdad es que la isla es muy pequeña, además está protegida con lo que los hoteles han tenido que marcharse de la isla, y ya sólo quedan los militares.

En las inmersiones que hicimos aquí nos lo pasamos genial. Vimos la estrella de la fiesta: tiburones grises y uno blanco, medían unos 2 metros e iban en grupo a unos 5 metros de nosotros. La verdad es que acojonan un poco, aunque no son agresivos uno ve muchas pelis y se acuerda de según que imágenes que ponen un poquitín nervioso. Aún así el momento en que los ves es sublime.

La segunda estrella de la fiesta eran las tortugas gigantes, son graciosas y muy ágiles, tanto que una se acercó a Sandra a chafardear y estuvo a 5 cm de su cara mirando curiosa, era tan grande como ella, impresionan un montón.

Y por último y no por eso menos impresionante, nos rodeó un cardumen de barracudas gigante, es como estar en el espacio, no se puede describir con palabras, hay que vivirlo.

A parte de lo más impresionante, también vimos coral de muchas formas y colores imcreíbles, estrechas de mar azules y amarillas enormes, pezes payaso, nemos, peces ángel, un montón de peces de colores pero de tamaño gigante.

Fue un día agotador pero de muchas experiencias pero muy agotador.

Ayer los vimos y hoy nos los comimos, 4 euros por 3 pescados  y 2 sopas de pescado en un chiringuito del puerto. Así es la vida, por fin comimos algo sin arroz!!!.

Por un momento pensamos que después de lo de Deer Cave, esto iba a ser un poco "pequeño", pero nada de eso.

Tomamos una canoa río arriba hasta la entrada de las cuevas, donde un guía peculiar (indígena) empezó el tour hablando de espíritus y cosas raras. Después de oirlo durante 2 minutos teníamos claro que la mierda que fuma esta gente es buena (ahora en serio, mezclan animismo con catolicismo con una facilidad espasmosa…le rezan al Dios cristiano para que solucione temas de espíritus del bosque!)

La primera cueva era la más bonita sin duda. Las estalactitas y estalagmitas eran preciosas y dentro estaba la sala cubierta más grande del mundo (aquí todo es a lo bestia). Perdonad por las fotos, pero caía agua y la luz era mínima.

La segunda cueva, después de 200 escalones, no era tan bonita en cuanto a sus detalles, pero la entrada era genial por la vegetación (exclusiva de Mulu). Además, fué la primera vez que vimos (y nos medio bañamos!) en un río subterráneo.

  El ruido del agua en la cueva era relajante, el agua clarísima y muy fresca. 

Volvimos maravillados de la excursión…pero nos estamos convirtiendo en adictos a las emociones y experiencias fuertes, y a las 2 horas de volver ya estábamos aburridos.

¿Cómo se para esto?

La isla de Borneo se la han repartido 3 países: Malasia (la mayoría), Indonesia y Brunei (este último está completamente contenido en Borneo). Nosotros estamos en la parte Malasia.

Venir aquí es como venir a un país diferente…por supuesto que es Malasia, pero las cosas son muy diferentes a  la península. Para empezar, las carreteras son mínimas. Hay que moverse por avión y barco para llegar a algunos sitios. Además todo es más caro, por lo de ser una isla, y por último, aquí los guiris somos una especie más rara que en la península.

Nuestro plan para Borneo es sencillo: Ver cuevas y jungla en Gunung Mulu y hacer submarinismo en Sipadan (famoso por ser el lugar que Jaques Custou eligió como "el mejor del mundo" para esa práctica).

En el momento de escribir esto llevamos 2 días durmiendo dentro del parque, y ya hemos visto bastante para decir sin duda que sólo Mulu justifica coger el vuelo a Borneo.

Sólo hay 2 alojamientos en Mulu: el del parque y un resort superpijo (donde se aloja por ejemplo el príncipe de Mónaco). Adivinad donde estamos.

El primer día lo dejamos correr planificando los demás. Tenemos más tiempo en el parque del que hace falta para conocer lo principal (y mucho más de lo que la mayoría de turistas pasan aquí).

  El segundo día fuimos a ver las cuevas Lang y Deer y el éxodo de murciélagos que sale de esta última por la tarde. Son 3 millones de murciélagos que abandonan la cueva a la misma hora.

La primera cueva era la típica de estalactitas y estalagmitas con mil formas diferentes creciendo de todos los lugares imaginables. Un espectáculo bonito, pero sin novedad para nosotros (se parecían mucho a las que vimos en Vietnam, pero con mejor iluminación).

 La segunda cueva fué otro cantar. Es la cueva con la entrada más grande del mundo. Tiene la cámara abierta más grande del mundo. En fin…que rompe varios récords, entre ellos el de ser la más apestosa por el guano de los 3 millones de murciélagos que alberga (nos sorprendimos de saber cuantos bichos viven comiendo mierda de murciélago, como las gambas que habitan en la cueva).

Sencillamente espectacular. Nos sentimos inmersos en un documental de nuevo (una sensación que nos acompaña mucho en Malasia). Las fotos solo captan algún segmento de alguna pared…pero las dimensiones de la cueva no caben ni de coña en la cámara, y estaba demasiado oscuro para grabar.  Por eso hemos optado por robar algunas fotos de Internet de quienes la han visto con mejores cámaras…para que os hagáis una idea (además de las nuestras, claro). En una de las entradas se puede ver el perfil de un hombre (la foto es nuestra).

El éxodo de los murciélagos nos sorprendió. Pensábamos ver una nube de murciélagos tapando el cielo, saliendo frenéticamente de la cueva hasta taponar la salida. Pero nada de eso.

Los murciélagos tienen depredadores como el águila (que oímos antes de entrar a la cueva) y eso los obliga a usar cierta estrategia a la hora de abandonar la cueva. La estrategia consiste en hacer círculos en "anillo" mientras salen, para protegerse mutuamente. El que se sale de la cadena acaba siendo snack de águila.

El resultado es una serie de "cadenas" giratorias de miles y miles de murciélagos que se suceden sin pausa durante más de 30 minutos. Sorprendente e impresionante.

Después de casi emprenderla a hostias con el encargado de vender los billetes del autobús al aeropuerto (en serio que casi lo matamos por idiota) tomamos el vuelo hacia la parte malasia de Borneo (a Miri concretamente)

Miri supuso otros tantos días perros, sin hacer nada realmente interesante. Pasamos 2 noches esperando otro vuelo barato a Mulu, un parque nacional al que sólo se accede por avión o barco.

Nada que contar durante estos días…y lo que es peor, Internet era caro y lento. Ese fué el motivo de nuestro silencio durante esos días.

Lo más remarcable del tema fué el super-jet que nos sacó de Miri hacia Mulu. Despegar y aterrizar fué divertido, aunque el vuelo en sí dura menos de 20 minutos.

Las Petronas de noche! Son guapas guapas eh?

EL viaje fué corto y agradable (los autobuses "Super VIP" en Malasia solo tienen 3 hileras de asientos superanchos) y la llegada más o menos buena (nuestro hostal, Ringo’s Foyer, era agradable pero no demasiado limpio).

  El primer día no hicimos gran cosa. Salimos a dar una vuelta por la ciudad y comimos el plato típico, bolas de arroz con pollo (la cocina del sureste asiático es SIEMPRE una combinación de pollo, arroz, fideos y huevo).

Lo interesante vino de noche, con el mercado de fin de semana. Baratijas para todos los gustos, karaoke infernal (los inmigrantes chinos se lo han traído con ellos) y sobretodo, buena comida. Por 3 euros Sebas se comió una bandeja de Sushi y Sandra tuvo dumplings y fritangas por un poco menos.

Al día siguiente salimos a recorrer la ciudad y sus museos. La ciudad se recorre en un día (si caminas rápido, en medio) y los museos no son gran cosa. Por lo visto están montados para turistas orientales, que se caracterizan por no leer nada ni parar ni un segundo delante de nada. Ellos llegan, se sacan la foto con lo que haya de fondo y siguen a paso ligero. Para mejorar la experiencia de estos "devoradores" de museos, los museos de Melaca no explican casi nada sobre lo que exponen ni siguen ninguna clase de línea temporal o lógica.

Además, como el tiempo medio de un turista oriental en un museo es de pocos minutos, se han inventado museos de TODO para hacer el paseo más largo. Museo de historia, Museo de la Literatura, Museo de la Educación, Museo Marítimo, Museo de la Belleza y Cosmética, Museo de la Aduana…Si! Museo de la aduana! Donde se pueden ver escenarios de mentira con material decomisado, etc. Apasionante.

Paseamos por el de historia, que es el único bien ventilado y con aire acondicionado y nos fuimos a dar una vuelta por las iglesias y ruinas de la época colonial (holandeses, portugueses, ingleses).

Lo último fué ir al cine a ver "Iron Man". La peli no estaba tan mal como pintaba (y es que pintaba MUY mal). Lo curioso de ir al cine aquí es la gente. Se ríen de TODO lo que pasa. De los chistes y las tonterías…y a veces también de las escenas de acción (qué gracia hay en un tiroteo?). Son como niños.

De vuelta a Kuala Lumpur nos dimos cuenta de que lo mejor de Melaca no es lo que sale en las guías, sino la tranquilidad que se respira (y lo barato que es comer bien!)

El aterrizaje fué bueno. A pesar de que nuestro autobús se averió (llevamos 1 autobús y 2 barcos averiados en Malasia) las furgonetas que vinieron a sacarnos de la autopista nos llevaron directamente a nuestro hostal.

El hostal (Serai Inn) está impecable. Tuvimos algunos problemas con la conexión WiFi pero ya están arreglados. Estamos tan a gusto que nos cuesta asomar la cabeza al tórrido calor de la ciudad.

Antes de llegar, Sebas le dice a Sandra:

Sebas – Imagina que algún cabronazo te vende jamón de jabugo a 50 euros. Que hacemos entonces eh? Menuda putada de decisión no?

Sandra – No hay nada que decidir. Yo pago

Sebas – Anda! 50 euracos con lo ratas que estamos!

Dicho y hecho.

Encontramos un restaurante llamado "El Cerdo" (en un país con mayoría musulmana donde los que comen cerdo son sobretodo los chinos…a cachos pequeños y con especies a mogollón) donde se cumplió la tan temida profecía.

Y que pasa cuándo a Sandra le sucede algo así? Pues que se porta como una señora. Con dignidad y aplomo. Como una mujer adulta y racional que…suplica y se arrastra por un buen pata negra.

Total, que caímos.

Los platos eran exquisitos y abundantes. Pedimos jamón de pata negra (realmente bueno) y carne magra a la brasa con arroz catalán. Acabamos super llenos y satisfechos por unos 38 € (una fortuna si tenemos en cuenta que vivimos con 30 € diarios alojamiento incluido).

Era una buena señal: Kuala Lumpur nos iba a tratar bien.

Al día siguiente, nada. Pasamos todo el día planificando nuestro viaje por Borneo, Filipinas, Australia y Japón (Noticia para los que nos encontrarán en japón: tenemos los billetes para estar el día 5 de agosto en Nagoya!)

Al siguiente (miércoles) fuimos al centro comercial y pijo de KL. Nos pasamos la mañana disfrutando del aire acondicionado de los centros comerciales (enormes y megapijos) y fuimos al cine a ver una de hostias (Forbbiden Kingdom, con Jet Li y Jackie Chan). Estábamos exultantes de poder ir al cine de nuevo.

El centro comercial estaba al lado de las torres Petronas.

Son realmente bonitas para ser lo que son (rascacielos modernos). Parece mentira cómo algunos edificios de las mismas proporciones parecen armatostes de acero y cristal y éstas, en cambio, tienen cierta elegancia y belleza.

El jueves estuvimos en China Town. Una puta locura. Se supone que es la zona donde se congregan los "mochileros", y los servicios están hechos a la medida: ropa barata, relojes de imtiación, comida barata y películas pirata. Compramos algo de lo último y nos fuimos de vuelta al hostal. No nos encontrábamos bien del estómago (ay ese jamón! demasiada comida asiática) y pasamos el día en el hostal.

Hoy hemos aprovechado el día un poco más para ver lo que llamaríamos "naturaleza en lata".

Empezamos con el jardín de las mariposas (y otros insectos). De ahí al jardín de las orquídeas (gratis!) y casi nos metemos en el de los pájaros. Pero era demasiado grande y caro (35 RM) y estábamos demasiado cansados y hambrientos. Decidimos dejarlo para mañana.

Los jardines fueron una grata experiencia (más de lo esperado). Las fotos han quedado bien, pero la gracia también estaba en la tranquilidad del lugar. 

Por la mañana la primera sorpresa fue la "exclusividad" de nuestro tour: sólo Anna y nosotros. El guía, sin ser el mejor que hemos tenido, era simpático y disfrutaba con su trabajo.

  Llegamos a la cueva a través de un camino en la jungla que nos pareció más auténtico que el segmento que vimos ayer en el trek del Canopy. Vimos una avispa enorme matando (lentamente) a una especie de tarántula peluda y enorme, hormigas gigantes y otras que mordían, judías gigantes de color fucsia…además de los sonidos típicos de la jungla que salen en cualquier peli de Rambo y similares.

Pero nada de sanguijuelas (y eso que anoche llovió). Casi es una lástima, pero seguro que nos las encontramos tarde o temprano.

Al llegar a la cueva un grupo de chinos hizo que esperásemos unos 10 minutos con el objetivo de dejarlos pasar. No paraban de gritar, reir, y de hacer todo lo posible por jodernos el día espantando a los pocos bichos que pueden verse.

Al final entramos en la batcueva en un relativo silencio y fuimos recompensados con una tímida serpiente de tamaño nada despreciable. En España es la que dices "Vaya pedazo de bicha!", pero aquí ya nos hemos acostumbrado al tema de los tamaños (escarabajos de medio kilo)

El acceso a la cueva no fue fácil y la excursión incluyó:

• Arrastrarse por piedras mojadas y resbaladizas
• Escalar algunas piedras igualmente resbaladizas
• Agacharse, torcerse, reptar y hacer el sabandija
• Meterse en charcos de agua de dudosa procedencia
• Hacer el baile del gusano
• Arrastrarse por el guano (mierda de murciélago)
• Esquivar murciélagos que te pasaban como kamikazes a pocos centímetros.
• Contemplar un sapo enorme que ni se inmutó cuando 3 linternas lo dejaron medio ciego. King Size.
• Pasar con nuestras cabecitas al lado de cientos de murciélagos durmiendo que se despertaban con las linternas y salían volando en dirección aleatoria.

En definitiva, una experiencia genial. Algo sucia, pero genial.

El guano huele fatal y los murciélagos son horribles, pero son hasta tiernos cuando los ves con sus bebés colgando (vimos una escena maternal vampírica la mar de tierna).

Aún así, hemos decidido no cambiar al gato por un murciélago.

A la vuelta pasamos por otro poblado Orang Asli. Estos eran diferentes a los que vimos en Cameron Highlands. Son nómadas (aquellos eran sedentarios) y mucho más primitivos que los anteriores (a pesar de estar "modernizados" por el contacto con los turistas).

No nos imaginamos cómo deben ser los que viven de verdad en medio de la jungla sin contacto con nadie. No los tienen ni censados.

Era como estar en una peli de aborígenes. Las mujeres con las tetas al aire, los niños desnudos y las casas (chozas) construidas para durar unos 6 o 7 meses.

La verdad es que esperábamos un tour muy empaquetado y nos ha sorprendido una experiencia auténtica (todo lo auténtico que se puede tener sin pasar semanas en la jungla). Malasia tiene esas cosas, hay que reconocerlo.

Encontramos perdido en un caminito el hostal Tahan, hiperhippie, pintado de colores y con peluches colgados del techo de la recepción. El sitio era tranquilo, limpio y muy acogedor; nos lo quedamos.

El pueblo es muy pequeño y con sólo dos tiendas, aunque lleno de restaurantes, pero nos da igual: odiamos la comida asiática. Lo recorrimos en 10 minutos y casi todo el barullo está en los restaurantes y tiendas flotantes que se sitúan a lo largo del río (son flotantes porque tienen que moverse a otra parte del río durante los monzones, en plan aves migratorias).

Contratamos un trekking al día siguiente a lo que llaman Canopy Walk, es decir, caminar por encima de los árboles a través de una red de puentes colgantes.

Para hacer trekking se requieren 2 cosas: mucha agua y un par de botas por si llueve. Las botas sólo sirven para protegerte del barro pero no de las sanguijuelas, que son capaces de viajar contigo sin que te des cuenta en sitios muy muy íntimos. Nosotros no teníamos botas pero por suerte hizo sol y durante el trekking del primer día no vimos a ninguna sanguijuela.

El paseo por los puentes colgantes a unos 45 metros de altura es impresionante y por muy arriba que estés, aún hay árboles que siguen ascendiendo. La parte negativa es que sólo vimos muchos insectos, nada de animales, que se mantienen alejados de las hordas de turistas que pasan como Atila con cámaras y gritos.

Después de caminar 3 horas por la jungla nos dimos cuenta de que no estamos en forma para caminatas más largas; aún así decidimos irnos al día siguiente a la cueva Telingga.