Elegimos recorrer el mundo en trenes, autobuses, barcos y otros ingenios por dos motivos: es más barato y podemos ver el paisaje.

El primer motivo no es demasiado noble…pero el segundo no ha quedado reflejado en este blog hasta hoy. Normalmente no sacamos fotos del camino ni lo comentamos, pero lo que se ve en el camino es a menudo mucho más real y representativo del país que lo que se ve en los destinos más turísticos.

Nosotros nos llevamos esto con nosotros, y al final del viaje unimos esas imágenes a las que veis en las fotos y nos hacemos una idea del “carácter” del país.

Hoy hemos querido hacer un homenaje a los caminos (desde el Transiberiano, el camino más largo de nuestras vidas a los paseos en moto por los campos de Vietnam) con una serie de fotos sacadas en el mega-viaje desde Flores a Tulum.

Las fotos son de Guatemala. El viaje duró más de 15 horas (pasamos otra vez por Belice) y fué como siempre: muchos autobuses, nada de tiempo para comer, etc. Hoy nos saltaremos la descripción de todas esas aventuras para dejaros únicamente un pedacito del camino que recorrimos.

Disfruten.

Pero lo que pasa siempre en las islas (se recorren en un día) nos empujó a seguir nuestro viaje. Nos esperaba un viaje de 5 horas en barco y autobús.

Al entrar en Guatemala volvimos a enfrentarnos a la corrupción de un país que está desgraciadamente infectado a todos los niveles por la codicia: los funcionarios del control de fronteras quisieron cobrarnos otra vez los famosos 20 quetzales (2 euros).

Ya nos pasó la primera vez. Y como la primera vez, nos negamos a pagar. Nos llevaron a un lado y en voz muy discreta nos dijeron que teníamos 90 días de estancia. Nos despacharon por lo bajito para que no armásemos lío…asqueroso.

Llegamos a Flores a las 14:30 pm y nos pasamos más de 1 hora buscando alojamiento. Al final nos quedamos en un hotel sin demasiadas comodidades (pero no tan deprimente como las opciones más baratas) y paseamos por el pueblo. El pueblo sirve como base para visitar las ruinas, pero el lugar en sí vale la pena. No es tan bonito como Antigua, pero es pintoresco.

Al día siguiente visitamos las famosas ruinas de Tikal (el motivo por el que habíamos ido a Flores).

Tikal es la más antigua de las ciudades mayas y el mejor ejemplo de su periodo clásico. La verdad es que desde un punto de vista educativo (para completar la visión completa de la cultura Maya después Uxmal, Chichen Itzá y Copan) está muy bien, pero arquitectónicamente hablando, es la menos impresionante.

No nos malinterpreteis: las ruinas están muy bien, pero las formas son básicas, bastas y algo primitivas. Nos recordó más a una construcción militar que a una religiosa.

Comparado con el entorno de Copan o con los detalles de Uxmal, Tikal no nos impresionó tanto. Por suerte no había demasiados turistas y la visita fué placentera.

Visitar estas ruinas nos costó mucho (en dinero y tiempo) porque supuso volver a entrar en Guatemala y alejarnos de la ruta…quizás por eso nuestras expectativas eran muy grandes.

Sea como sea, ya podemos dar casi por terminado nuestro acercamiento a la cultura Maya.

Esta vez eran 5 horas (entre ida y vuelta) para ver el mercado de artesanías de Chichicastenango. Sólo se hace los jueves y domingos, así que era ahora o nunca.

El mercado es famoso y se organizan viajes tanto desde Guatemala como desde Antigua y Panajachel…y la verdad es que no entendemos muy bien porqué.

La verdad es que nos decepcionó mucho. Esperábamos algo menos “organizado”, más del estilo plaza central con mantitas en el suelo, indígenas trabajando las artesanías, etc.

Y la verdad es que nada más lejos.

Los puestos estaban bien montados. Los indígenas no trabajaban allí y los que había eran vendedores ambulantes que te ofrecían 10 veces lo mismo por un valor muy superior al real (llegaban a pedir burradas por cualquier cosa de mala calidad).

Los restaurantes de la zona no eran menos. Tomamos un café carísimo y con un servicio pésimo. Es asqueroso cuando ya tratan al turista como un cacho de carne pegado a una billetera.

La buena noticia es que encontramos un restaurant llamado “La cuevecita” en el que nos pusimos morados por poco. Allí sólo comían guatemaltecos.

Las fotos las tuvimos que “robar” (sacarlas sin que la gente se diese cuenta) para que se viesen más naturales.

Sólo compramos una funda para la Ipod de Sandra por 20 Quetzales (2 euros).

Antigua fue una vez capital de Guatemala (cuando la capital fué destruida por un terremoto) y es, según las guías de viaje, lo que Guatemala “debería ser, lo que sueña con ser” (es decir, lo que no es).

Lo cierto es que llegamos a Antigua después de 4 horas de furgoneta-infernal (de ahora en adelante las llamaremos así) en la que no te caben las piernas, no puedes apoyar la cabeza, etc.

Llegamos a las 12:30 a nuestro hotel. Dejamos las mochilas y hablamos con la dueña del hotel, que nos recomendó una excursión al volcán Pacaya. ¿Volcán? Allá vamos!

A la 13:00 ya habíamos contratado otra furgoneta-infernal (de 2,5 horas) hacia el volcán. Salía a las 14:00.

Comimos una “Quesolocamburguesa” (así se llamaba) en un restaurante salvadoreño que más tarde habría de marcar nuestro destino. Sin tiempo de pestañear estábamos montados de nuevo en nuestro transporte infernal hacia el volcán.

Nada más bajar de la furgoneta, unos 30 niños con caras sucias y descalzos (angels with dirty faces) nos vendían “walking sticks” o dicho en castellano, palos de caminar (ramas rectas para apoyarte mientras caminas). No compramos ninguno por aquello de no convertir a los niños en herramientas vendedoras (vimos a los adultos supervisando las ventas).

La subida fué brutal. La guía nos dio un nombre de grupo: panteras. Todo el tiempo la escuchamos gritar: Arriba panteras! (no era un “arriba” de ánimo, sino una orden para que subiésemos).

Son 3 kilómetros cuesta arriba por bosques, empedradas y cenizas volcánicas. Sí, cenizas volcánicas. Lo bonito llega de repente, sin aviso. La primera imagen fue la de una ladera completamente negra, cubierta de una arena gruesa y crujiente. La guía nos dio a elegir: ruta divertida o ruta segura. La divertida fue realmente divertida: consistió en bajar la ladera a toda pastilla y a zancadas enormes. Es como bajar medio volando…lo que cuesta es frenar

Más adelante empezamos a ver formaciones rocosas propias de un paisaje lunar. Estábamos ya a unos 1.500 metros de altura, y las nubes se mezclaban con la montaña dándole un aspecto realmente fantasmagórico-espacial.

Más adelante empezamos a notar algo que nos sorprendió: el calor que emanaban las piedras podía derretir el plástico…y hasta algunas zapatillas.

Las formaciones rocosas reflejaban perfectamente el movimiento de la lava que les dio lugar. Eran como ríos congelados de gel.

Pero lo mejor aún estaba por venir. De repente alguien grita: lava!

Sí…ahí estábamos nosotros. Los panteras (un grupo de unas 15 personas) de pié sobre formaciones rocosas acabadas de formar y emanando tanto calor que a veces teníamos que apartar la cara o salir corriendo a otra roca.

La lava pasaba literalmente por debajo de las rocas que pisábamos. Algunas grietas permitían ver el material rojo…

En cualquier país desarrollado esto estaría super-prohibido. Haría falta un seguro millonario, inspecciones diarias y un helicóptero para estar a 1 metro de un flujo de lava. Por suerte para nosotros ese día, este no es uno de esos países.

Nuestra guía, en lugar de decirnos que no nos acercásemos demasiado a la lava (algunos bestias sacaron fotos en primer plano a menos de 1 metro) se limitó a hacer “nubes al volcán” (lo que hacen los norteamericanos en las pelis). Genial.

Mientras Sebas saca unas fotos de una de las gritas más grandes, él y otro pantera escuchan como la roca crepita y la lava burbujea. Salen corriendo de ahí.

No todo era lava. El paisaje desde el volcán era espectacular.

Empezamos a bajar mientras cae la noche (sólo 3 linternas para 15 personas, por lo que vamos despacio) y cuando estamos a unos 500 metros de la lava, vemos como empieza a caer un río rojo por el lateral de la montaña. Le preguntamos a la guía:

Nosotros – No es ahí donde estábamos?

La guía – Eh? Estooo…sí…quiero decir no, no no.

Ya.

Seguimos bajando, ayudando a los del grupo con nuestra linterna.

Una vez abajo empezamos a repasar las imágenes en nuestra mente. Sí, definitivamente se merece un puesto de honor entre los paisajes más bonitos que hemos visto en nuestra vida.

Llegamos a nuestro hotelito “El gran sueño”, por unos 9 euros tenemos habitación privada con baño y tele por cable. La televisión es un valor añadido estos días, con nosotros trajimos la tormenta.

Eso no nos impidió caminar por el pueblo, mezclarnos en los callejones y mirar la laguna que en estos días tiene un color especial.

Mientras comíamos en un pequeño bar vistas al lago, veíamos a los indígenas bañarse en el río mientras hacían la colada. Los niños se divertían tirándose al agua. Su vida no es fácil.

Sandra ha aprovechado la estancia en Guatemala y se ha comprado un libro sobre Rigoberta Menchú y la vida de los indígenas. Hay 23 etnias si se cuanta la de los blancos en Guatemala, ninguna de ellas (excepto los blancos) hablan español. Sin embargo, no hemos visto carteles en lengua nativa, lo que es más flipante, los carteles están en inglés e israelita. Las etnias indígenas son la mayoría en el país, pero han sufrido el abuso sistemático de los blancos.

Otra cosa incompresible, los indígenas no creen en la Biblia, no son católicos, la mayoría de ellos tienen dioses naturales como el Sol. Entonces, ¿por qué todo está lleno de carteles con sentido católico? con frases comecocos de beatos. ¿Han impuesto los blancos su religión? no sabemos, tenemos que leer al respecto.

Nos encanta estar aquí, nos encantan sus gentes, el paisaje es espectacular y vinimos a Guatemala sin saber absolutamente nada del país. Es una sensación contagiosa y adictiva. Veremos que nos ofrece Antigua Guatemala.

Al principio la cosa es genial porque todo son servicios para el turista: restaurantes, cafeterías, tiendas con souvenirs hechos a mano, librerías…

La verdad es que el aterrizaje fué bueno (en Mario´s Rooms) y nos alegramos de bajarnos aquí.

Al día siguiente decidimos recorrer los pueblecitos al otro lado del lago (San Pedro, San Marcos, Santiago y toda la corte celestial…aquí la religión está hasta en las latas de cerveza).

Tomamos un barco a San Pedro. Las vistas desde el barco eran aún más bonitas que desde el puerto (porque rodeábamos las montañas y las veíamos desde diferentes puntos de vista). La vegetación es variada en las montañas y se mezcla con las granjas y casitas, dándole un aspecto de “alfombra” de diferentes tonalidades de verde.

Llegamos a San Pedro y nos sentimos mucho más relajados que en Panajachel. Las calles eran más ordenadas, menos gente y sobretodo menos vendedores. En Panajachel es imposible comer (ni siquiera dentro del restaurant) sin que pasen 5 o 6 niños-vendedores y mujeres con pulseritas. Pasear por la calle es decir “No, gracias” cada 5 minutos. Nosotros mantenemos la sonrisa y el respeto por los vendedores (que menos!), pero algunos turistas pierden la paciencia.

 En San Pedro sentimos mucha menos presión. Sentimos que era más un lugar donde la gente vivía que un chiringuito turístico (aunque también viven del turismo, muchos de los que viven aquí van a vender a Panajachel). Decidimos echar un vistazo a los hoteles de la zona y finalmente reservamos la siguiente noche (nos vamos de Panajachel).

De ahí otro barco nos llevó a Santiago de Atitlán, donde sólo pudimos dar un breve paseo de 1 hora (con café y pastelitos incluidos) porque nos quedábamos sin barco de vuelta. A la hora de volver sonó un relámpago tan fuerte (y largo) que se dispararon las alarmas de algunos coches.

Ahora (mientras escribimos esto) estamos en la habitación a punto de salir a cenar. Guatemala nos está dando una sorpresa muy positiva.

Vinieron una hora después (pero dentro de su horario no nos podemos quejar) y la furgoneta estaba francamente bien. Nuestros compañeros de viajes eran europeos y 6 israelitas, hay mucho turismo de Israel en estos países.

Después de 3 horas con pausa para desayunar llegamos a Cuachtemoc, el pueblo mexicano fronterizo. La oficina de inmigración hubiese pasado desapercibida o por un puesto de venta de refrescos si no  nos llegan a avisar de que es ahí donde se estampa el pasaporte. Fue fácil.

Unos minutos más en furgoneta y llegamos al primer pueblo de Guatemala, La Mesilla. Ahí cambiábamos de furgoneta. En el puesto de inmigración de Guatemala, querían cobrarnos 20 quetzales (2 euros) por estampar el pasaporte. Nos negamos, lo habíamos consultado con el ministerio español y no teníamos que pagar nada. Nos dieron un papel para no dar problemas, y los guiris pagaban como churros. Ya sabemos que no es dinero, pero no alimentaremos la corrupción aún más.

Cambiamos de furgoneta, cambiamos de país. La nueva no era tan confortable. La carretera, de un sólo carril, estaba llena de tumultos o lomos de burro o badenes como se les quiera llamar. El viaje largo, incómodo. Aún así el paisaje había cambiado, las montañas verdes no desaparecían, los pueblos pequeños, muy muy básicos aparecían cada muchos kilómetros. Los vestidos de las mujeres eran diferentes, pero siempre con mucho color.

Después de 6 horas de camino llegamos a la primera parada, Panajachel, aún quedaban 3 horas más para Antigua y estaba oscureciendo, cosa nada recomendable para andar por según que sitios de Guatemala. Incluso con reserva de alojamiento en Antigua, la corazonada (y el culo) nos hizo bajarnos en Panajachel y dejar Antigua para otro día.

No sabíamos nada del pueblo, sólo vimos que había muchos turistas. Encontramos un hostal genial. Veremos que nos depara el pueblo mañana.