Después de la cena nos fumamos unas sheeshas (pipas de agua) la nuestra de sabor cereza y la de Fani y Jordi sabor fresa. Son viciosillas porque el humo de sabor te impregna la boca y el que se exhala por nariz y boca tiene olor a fruta, como si fuese incienso.

Terminada la velada nos fuimos a despedir al Hotel y esperar su autobús rumbo El Cairo que salía a las 23:30. Llegaron puntuales y les vimos irse rodeado de otros turistas en un minibus.

Al día siguiente nosotros partíamos para Petra (Jordania). Nos levantamos tranquilos y desayunamos bien en el hotel. El taxi a Nuweiba donde cogeríamos el ferry hasta Aqaba (Jordania) llegó puntual a las 9:30. En principio se supone que íbamos a salir a las 5 de la mañana pero cambiaron el horario del ferry afortunadamente.

Llegamos a Nuweiba a las 10:30 con mucho tiempo de antelación a la salida del ferry supuestamente a las 13:00 horas. ¿Por qué venimos con tanta anticipación? El proceso de entrada al barco se supone lento.

Pasamos el control de maletas, que más vale no mencionar, uno de los sitios más cutres que hemos visto nunca. Luego el chiringuito de control de pasaporte. Aquí nos informan que el ferry saldrá a las 14:00 horas. Pasamos a la sala de espera donde todo eran egipcios, un grupito de yanquis y nosotros. Esto está muy tranquilo.

Los bancos de la sala son megaincómodos, los tablones de madera estrecha se pegan al culo haciendo imposible tumbarse y/o relajarse sentado. Compramos patatas, bebida, chuches para matar el tiempo.

Noticias frescas: el barco sale a las 15:00.

Leemos, escuchamos las ipods, nos cagamos en todo, nos aburrimos. Empiezan a llegar hordas de guiris, bien, ellos sí sabían que no se tenía que venir tan temprano. Malditos.

El proceso de introducir las maletas en un carromato que las llevaría posteriormente al ferry empieza a las 15:00, es evidente que no vamos a embarcar a esa hora.

No hay carteles y nadie explica nada, pero en eso que viene un chaval y nos dice a todos los guiris que estábamos juntos dando vueltas como zombis que hagamos una fila. Encabezamos la fila que resulta ser la fila para entrar en un autobús que es el que nos lleva la ferry. 16:00.

Una vez dentro del ferry a todos los guiris nos ponen juntos separados de los egipcios. Todo el mundo tiene que pasar por una ventanilla donde das el pasaporte a cambio de un papelito a chequear en destino otra vez por nuestro querido pasaporte. ¿Por qué?. ummmm.

Hasta que todo el barco no ha hecho ese procedimiento no salimos. Hora de salida:17:00.

Menuda organización de mierda. Nos pedimos dos hamburguesas de pollo resecas pero ojo que viene con patatitas fritas de bolsa y una mini coke.

Son las 18:00 y aún estamos en el barco, pero este ferry no era el rápido que hace el recorrido en una hora? Sebas ha empezado a leer un libro hoy y  ya va por la página 213.

Por fin llegamos a Aqaba. Son las 19:15 y nos “escupen” en el puerto. Delante tenemos 2 autobuses, uno de lujo y otro normalillo. Nadie te dice nada, es en plan “Red Pill, Blue Pill”. Un autobús te lleva a una realidad donde consigues tu objetivo, el otro a un agujero cósmico de donde nunca saldrás.

Nos montamos en el normalillo, y acertamos. Nos traslada a 150 metros de ahí, donde nadie nos da instrucciones de nada, y seguimos a “la masa”.

La “masa” (que ahora encabezamos nosotros!) nos lleva a un edificio donde podemos cambiar moneda y recuperar nuestros pasaportes. El edificio está limpio, ordenado y con gente muy amable. La primera impresión ya es muuuuy diferente al lado egipcio.

A las 20:00 tenemos nuestros pasaportes. ¿Y las maletas? Bueno, ¿Os acordáis del momento en el que seguimos a la masa en busca del pasaporte? Pues en la misma puerta del edificio, nada más bajar del autobús, alguien dejó nuestras mochilas en el suelo (suponemos que con el resto). Cuando fuimos a verlo sólo quedaban las nuestras, en medio de la calle y rodeadas de gente. Desde luego, es un punto a favor de la seguridad y honestidad jordanas.

Salimos por fin a buscar taxista. Nos encontramos con uno en una posición “privilegiada” (antes de la salida) y suponemos que ha pagado algo a los guardas. Pasamos de él, aunque nos ofrece el viaje por 30 dinares (el precio real que hemos leído en Internet).

Al salir la horda de taxistas nos asaltan, pero empiezan a “recular” cuando alguien dice que “le pertenecemos” al taxista inicial. Al final nos vamos con nuestro amo, porque nadie nos da mejor precio.

El taxista en cuestión acaba siendo una pasada. Nos pregunta nuestros nombres y a partir de ahí nos llama por nuestro nombre todo el viaje. Nos para en una gasolinera para comprarnos zumos de naranja. Nos para para invitarnos a un té que rechazamos amablemente. Y por último, y ya para flipar, se para a 2 km de Petra, en medio del desierto, simplemente para que salgamos a observar las estrellas.

Mientras tanto, nosotros íbamos observando lo limpias que están las calles aquí, lo ordenado que es todo y lo increíble que resulta un país musulmán en el que se respetan los semáforos (es el primero que vemos, no es que el Corán diga nada de los semáforos, pero empíricamente era así)

Llegamos al hostal, donde nos reciben con todas las facilidades. Nos hacen un plan para nuestros 4 días aquí que lo incluye todo y a precios razonables. Nos dan consejos y nos preparan la fiambrera para el día de mañana (excursión a Petra). Genial

Ha sido como pasar de un mundo a otro, del caos al orden en 12 horas. Al final, y después de leer el mail de Fani esta mañana, ella y Jordi llegaron ANTES a sus casas en REUS (parando para comer en casa de los padres de Jordi) que nosotros a nuestro hostal.

Mañana, PETRA.

Nos recogieron a las 08:30 en el hotel con un 4×4. El conductor y el guía eran beduinos, pero no nos dijeron ni palabra (ni siquiera el guía). Suponemos que el gobierno obliga a las agencias a contratar a los beduinos y por eso no ponen demasiado esfuerzo como guías. Lo cierto es que eso nos dejó disfrutar más del paseo por nuestra cuenta.

El tour se organizaba en 4 puntos:

1. Colored Canyon: El que se suele visitar estaba cerrado (no hay carreteras, sino dunas por las que el 4×4 sube y baja, y en algún punto el acceso estaba bloqueado), así que fuimos a uno un poco más corto, pero igual de bonito. Caminamos una media hora dentro del cañón y el coche nos esperaba a la salida.

2. Mushroom Rock (La piedra “seta”). Es una piedra muy peculiar, fruto de una erosión continuada sobre diferentes densidades de roca. La verdad es que hay tantas y tantas formaciones rocosas espectaculares que no tiene mucho sentido darle tanto protagonismo a una sola, pero algo hay que poner en los folletos turísticos. Aquí empezamos a encontrar los primero beduinos (mujeres) vendiendo collares y otras baratijas.

3. Oasis: La comida nos la prepararon los beduinos que residen en uno de los oasis del desierto (en la península del Sinaí hay unos cuantos). Pasamos allí un rato, comprando pulseritas y collares a los beduinos y dando vueltas por el oasis. Todo se lo deben al pequeño pozo de agua al que conectan decenas de mangueras que distribuyen el agua para el consumo humano y para el riego. Su dieta es sobretodo vegetal (lo que pueden cultivar) y no vimos rastro de gallinas, cabras u otros animales.

4. The White Canyon (El cañón blanco). Recibe este nombre porque la acción del viento sobre la arena la vuelve blanca en algunas partes del camino. La piedra es de color claro, y las formaciones de roca espectaculares. El paseo empieza con una ascensión hasta la cima del cañón, desde el que puede observar todo el conjunto. Allá arriba puedes estirar los brazos y sentir el viento en la cara, te sientes el rey del mundo. 

Ha sido un broche de oro para los días en Dahab. La península del Sinaí tiene muchos tesoros escondidos (el nivel de turismo es alto, pero no tanto como para estropearlo de momento) y la gente es estupenda (honesta, amable y tranquila). De haberlo sabido habríamos reducido los días en El Cairo para pasar 2 más aquí.

Esta noche nos despedimos de nuestros compañeros de viaje. Les deseamos un regreso tranquilo y que no olviden pronto todo lo que hemos vivido estas 2 semanas.

Nos vemos en los bares!

Fuimos a pagar nuestra cuenta en el hotel media hora antes de coger el taxi al aeropuerto, y bueno,digamos que es lo que tardamos en que el tipo se enterara de lo que tenía que cobrarnos. Un recepcionista más bien justito que necesitó repasar cuentas y papeles durante media hora y que al final nos quería tongar con le cambio de euros a libras. Cuando le insinuamos que poco menos que nos estaba estafando, sólo sonreía nervioso como si fuera hecho de escayola.

Cogimos un taxi hasta el aeropuerto no sin antes regatear. Después de 45 minutos de vuelo y un aterrizaje un pelín chungo llegamos a Sharm-El.Sheik. Nuestro periplo no había acabado porque nosotros queríamos llegar hasta Dahab, más o menos a 100 Km de distancia.

Así que para variar tuvimos que regatear por un taxi, que al principio nos pedían entre 400 y 600 LE pero nosotros nos plantamos en 200. Al final nos metieron en una furgoneta de un tipo que tenía que ir a Dahab a llevar a otro cliente y aprovecharon el trayecto.

La carretera a Dahab era muy buena, tipo autovía y el paisaje era espectacular. Desierto montañoso y absolutamente nada más, alguna casita de vez en cuando o un grupo de camellos. Precioso.

FInalmente nos dejaron delante del hotel. Nuestro hotel es bastante pijo, la gente que trabaja en él muy amable y muy profesional. Hicimos el check-in enseguida.

Salimos a comer porque estábamos hambrientos y a buscar nuestra escuela de buceo que resultó estar muy cerca en el paseo marítimo de Dahab.

Para elegir restaurante nos costó porque todo el paseo está lleno de bares tupidos de alfombras y cojines con mesas bajitas para comer en el suelo. Algunos tienen sillas  y mesas normales pero son la minoría. Todos están adornados con luces y otras cosas que les dan un ambiente muy chill-out.

Escogimos uno porque eran las cuatro y media y nos comimos unas pizzas con frutos del mar para morirse de buenas. Estábamos sentados justo delante del mar y esperamos a la puesta de sol rodeados de gatos. Hay cientos de gatos en Dahab que aprovehan a los despistados para conseguir un poco de comida.

la puesta desde nuestros asientos fue genial, la gente no regatea tanto, no te molestan, todo es muuuucho más tranquilo y son muy respetuosos.

Después de la comida fuimos a nuestra escuela de buceo “Big Blue”, allí dimos nuestros certificados y hablamos con Mohamed y  Lindsay de las inmersiones que íbamos a hacer. El trato muy profesional,muy estrictos con las reglas de buceo, todo el equipo controlado, las cosas muy claras y bien explicadas. Todo un acierto.

Cenamos temprano para podernos ir pronto a la cama, al día siguiente empezaríamos con 3 inmersiones a las 7 de la mañana con Mohamed Hany, nuestro dive master e instructor ya que Jordi se sacaría el advance.

Estábamos relajados, contentos y excitados ante las maravillas que el Mar Rojo y Dahab nos podían ofrecer, y nos dormimos en minutos con la certeza absoluta de que íbamos a disfrutar.

Como apunte diremos que en ningún momento dimos propina a los camareros que nos encontrábamos cada mañana durante el desayuno. NO les dábamos propina sencillamente porque estábamos hartos de dar dinero a todo el mundo porque sí, y porque como era buffet nosotros nos apañábamos nuestro propio desayuno. Esto no les debió gustar y cada mañana conforme pasaban los días nos castigaban con tretas infantiles,esto es, se ha acabado el té y por mucho que lo pidiésemos no nos lo traían, se acababa la mantequilla, no nos ponían cubiertos, etc. Pero nosotros estamos curtidos y lo único que consiguieron fue que nos afianzásemos todavía más en nuestra postura.

A lo que íbamos: salimos con la barca para atravesar el río, ya en el otro lado nos esperaban los camellos y los chicos que los llevaban.

Puntualicemos, los camellos no son cómodos ya sea sentados a la europea o bien sentados a la egipcia (cruzando las piernas por encima del cuello del animal). Fani nos maldijo pero aguantó el tipo y el paseo que duró una hora y poco más.

Estuvimos paseando por campos y plantaciones de bananas y mango, visitamos un pueblo muy humilde de casitas pequeñas y oscuras donde todo el mundo tenía perros, cabras y ovejas.

Vimos también cocodrilos en una pequeña riera del Nilo, y los chicos que llevaban los camellos empezaban a molestar a todo animal que se encontraba, hasta que Sandra les dijo cuatro cosas y empezaron a comportarse.

Lo curioso de estos chavales es que siendo tan jóvenes (de 13 a 19 según ellos) fumaban bastante y además alegaban que era bueno para la salud. En fin.

Acabamos nuestro paseo, dimos la propina a los chavales y volvimos al hotel.

Decidimos pasar una tarde tranquila y de perreo hasta que anocheciese para ir a ver el Museo de Luxor.

En el Museo no se pueden hacer fotos, pero nos encantó. Mucho más pequeño que el del El Cairo, pero mucho más limpio y ordenado. Explicaciones en cada exposición y un ambiente muy relajado. También disponen de 2 momias en increíble estado de conservación.

Después del museo nos fuimos a comer nuestra última cena en Luxor, cervecita incluida.

Escogimos la mejor hora del día justo antes del anochecer, alquilamos una para nosotros solos que nos llevó por la orilla occidental del río. A medida que nos alejábamos de Luxor aparecían las granjas, los pastos, las plantaciones de plátanos, las vacas y los niños jugando.

Después de unos minutos de felucca llegamos a la “Isla Banana”, llamada así por las plantaciones de banana. Pagamos 5 LE por persona (medio euro aprox) y eso te daba derecho a un paseíto por la isla y un atracón de diminutas bananas. El lugar era muy acogedor y de no ser por los mosquitos oportunistas pasamos un rato muy relajado.

Cogimos de nuevo nuestra felucca y navegamos un poco más esperando la puesta de sol. Desde el barco la puesta era espectacular y a medida que el sol se apagaba se encendían las luces de las dos orillas del Nilo.

Al llegar a puerto nos dimos por satisfechos y le pagamos con propina incluída a nuestro capitán. Además quedamos con él para hacer a la mañana siguiente un paseo en camello de los más rural.

Para ver el amanecer nos hicieron estar en la recepción del hotel a las 05:00 am y por supuesto llegaron 20 minutos tarde (sorprenderse de esto a estas alturas significaría que no has entendido nada del país). Nos llevaron al barco que nos cruzó el Nilo en 5 minutos, y ese fue el tiempo que tuvimos para un frugal desayuno.

Compartíamos globos con unos ingleses con los que no nos cruzamos ni una palabra. Parecían una familia bastante arrogante, aunque es una pose típica de los ingleses cuando salen de viaje por las antiguas colonias.

Cuando llegamos y vimos los globos se nos pasó el sueño, el frío y el hambre. Es sencillamente un espectáculo precioso. De todos los métodos de transporte inventados por el hombre, me parece el más poético (es más parecido a flotar que a volar). Los aviones parecen horribles máquinas de hacer ruido en comparación.

Nos colocamos en la cesta. Tuvimos muchísima suerte, porque la tardanza inicial de nuestro conductor (los 20 minutos) hizo que fuésemos los últimos, y que nos tocase un globo para muy pocas personas. Teníamos espacio de sobra (algo que no podían decir los otros globos). Y empezó la aventura.

Al principio el ascenso fue muy moderado…y empezamos a ver cómo un globo se acercaba demasiado al nuestro. Era el otro globo de la misma compañía, y no sabíamos si era normal o no que estuviesen tocándose (llegaron a hacerlo). Sebas sólo pensaba en el artículo que leyó la noche anterior sobre un accidente en mayo de 2009 con esta misma compañía de globos… Al final no pasó nada.

Cuando los dos globos se separaron, nuestro capitán decidió evitar nuevos choques elevándose mucho más que su compañero, y eso nos dio unas vistas espectaculares del valle. Como siempre, las fotos son mejores que las palabras.

Vimos el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. También el Rameseo (en el que no entramos el día anterior, y que se puede ver perfectamente desde el globo). Incluso espiamos el interior de algunas casas donde encontramos cabras, gallinas y otros animales conviviendo con las personas.

    El aterrizaje fue super-delicado. Apenas nos enteramos. La actividad incluía una pequeña “danza” al final (no entendimos lo que decía, pero sabiendo lo del accidente de mayo bien podrían cantar “Estos no se nos han caído, oeoeoe”)

A las 08:00 estábamos de vuelta en el hotel. Cansados, excitados y felices.

PD: A las 08:30 descubrimos algunos problemas con nuestro banco, con el pago del globo y otras cosas que mejor no recordar. Además, Sebas se enteró de que en su trabajo tenían problemas muy serios (y se sintió muy impotente), el ordenador portátil se murió definitivamente y el perro de la madre de Sandra murió envenenado. Todos estos problemas han hecho además, que nos gastemos 120 € en teléfono. Todo eso junto…empezamos a plantearnos que no fue buena idea entrar en la tumba de Tut Anhk Amon.

PPD: Aunque no lo creáis, seguimos recordando aquel día por el paseo en globo y el viaje en felucca por en Nilo, pero esa es otra historia. Aquí tenéis algunas panorámicas como colofón.

Nuestro taxista era muy educado, discreto, eficaz, prudente y muy profesional. Tuvimos suerte porque la mayoría intentan timarte o venderte algo.

Empezamos la mañana con los Colosos de Memnón. Dos estatuas enormes que representan a Amenhotep III y que daban la entrada a los demás tesoros del Valle.

A pocos minutos llegamos al Valle de los Reyes donde se enterraban en el Imperio Nuevo a los faraones. Una vez llegas al recinto pagas la entrada  correspondiente que te da derecho a entrar en 3 tumbas de un total de 62, hay que escoger bien. La entrada vale 60 L.E. ,30 para estudiantes como es nuestro caso.

Cuando pasas las taquillas tienes que pagar un minitrenecito por 4 L.E. que te traslada unos  500 metros que como el camino hace curva no ves el final y piensas que hay más trecho. Previamente te han sustraído cámara de foto y vídeo y no puedes hacer una puñetera foto.

Entonces quieres ver la tumba de Tut AnkH Amun (Tutankamón para los amigos) pero esa tumba es especial porque se tiene que pagar 100 L.E. extras (50 para estudiantes). Para hacernos una idea, cada tumba está excavada en la montaña y puede tener mayor o menor profundidad, la riqueza está en sus pinturas que en algunos casos se conservan con una belleza y colorido impresionante representando escenas de embalsamamiento de faraones o del libro de los muertos.

Decidimos entrar en la de Tutankamón porque sus sarcófagos y féretros en el Museo de El Cairo eran impresionantes. El morbo de esta tumba es que la momia de Tutan está dentro e incluso muerto impone. A Jordi se le ocurrió la feliz idea de hacer un vídeo con el móvil que no pisparon, pero el guardián lo pilló. Naaaada, no problem, nada que una propinilla-soborno no pueda arreglar en Egipto.

Animados nos fuimos a otra de las tumbas importantes, Ramsés VI, también por un coste extras de 25 L.E estudiantes. Este faraón fue mucho más poderoso e importante, y su tumba estaba acorde con su posición. Las pinturas, relieves y jeroglíficos sobrecogían por la elegancia y el colorido. Era preciosa. es fácil imaginar el Valle lleno de esas tumbas repletas de objetos, paredes con jeroglícios y color, muchísimo color.

La tercera tumba en importancia era la de Sethi I, pero estaba cerrada porque un grupo de egiptólogos yanquis habían pagado para tenerla para ellos solitos, ratificando nuestra idea de que en Egipto el dinero (y ni siquiera mucho) lo consigue todo.

Así que fuimos a ver otras tres tumbas al azar, si mal no recordamos vimos la de Ramsés IX, Ramsés III y creemos que la de Tuthmose.

Saturados por el calor del desierto y las 3 horas de tumbas, decidimos saltarnos el valle de las reinas,por ser mucho más pequeño y albergar como tumba importante sólo la de Nefertiti. Teníamos que elegir ver otras cosas.

Le dijimos a nuestro taxista que nos llevase a ver el Rameseo pero como se podía ver por fuera perfectamente, el día se nos hacía corto y no parecía nada del otro mundo comparado con lo que nos esperaba decidimos ir al Templo de Hatshepsut o como ellos lo llaman Al-Deir AL-Bahari, igualito.

El templo era una auténtica pasada, en medio del desierto, con una montaña como fondo parecido a un cañón y el templo literalmente incrustado en la roca. Una delicia para la vista, nos perdimos entre las columnas igual que si fuese una película. El tiempo pasaba deprisa y no paramos ni para comer.

Nos apañamos unas patatas fritas, galletas y muchísima agua (los listos la cobran como si fuese champange) que racionamos durante todo el día.

De allí condujimos entre la polvorienta carretera hasta el Templo de Ramsés III o Medinet Habu. La entrada monumental representa a Ramsés castigando a prisioneros en presencia de los dioses. El templo es espectacular por lo tanto unas imágenes harán más justicia. Lo mejor es que estábamos casi solos, ideal para comerse unas papitas a la sombra de una palmera y disfrutar de las vistas.

Saliendo de allí con pocas fuerzas por las casi 6 horas ya de camino y sol, llegamos a Deir Al- Medina, que no es otra cosa que el Valle de los Artesanos que construían la tumbita de Tutmosis. Decidieron ir enterrándose obreros y artesanos en ese mismo lugar. Las tumbas son pequeñas, no tienen relieves ni jeroglíficos pero no por eso dejan de tener mucho encanto. Además desde la colina que ocupa el poblado se podían ver las vistas y la luz como iba disminuyendo poco a poco.

Volvimos contentos al hotel, los pies llenos de polvo, las marcas del sol de las zapatillas en los pies, sudados, cansados, con hambre, medio muertos y con 75 euros menos por pareja debido a entradas y taxi. Pero la verdad, no dudaríamos los cuatro en recomendar esta experiencia o repetirla de nuevo

Como pringados cogimos un taxi por 20 libras a nuestro hotel. Nos creímos que Luxor tenía un millón de habitantes y que nuestro hotel estaba a 6 kilómetros del Templo de Karnak. En realidad Luxor tiene unos 150.000 habitantes y el templo en cuestión está como mucho a un  kilómetro.

Las bandadas de taxis van detrás de los guiris como nosotros sin tregua, todo el mundo te ofrece algo. Nos estamos acostumbrando.

Cuando subimos a nuestras habitaciones nos sentimos reconfortados: amplias, limpias y con piscina en la terraza. Aunque algunos de nosotros no descansamos y la cama parecía más que apetecible, no nos permitimos el lujo de acercarnos para no caer en la tentación. Dejamos nuestras cosas y salimos  rumbo a Karnak.

A la llegada ya se ven los autocares llenos y las hordas de turistas bajo un sol que ya pica de buena mañana. Va a ser un día duro, pensamos.

El templo de Karnak estaba dedicado al culto del dios Amón. Nada más entrar se ve dos pilonos precedido por una avenida de esfinges con cabeza de carnero, símbolo del dios Amón. Durante siglos fue el centro religioso más influyente de Egipto.

La entrada es espectacular, sobre todo si es el primer templo que visitas. Nos quedamos embobados con las murallas de entrada y el patio durante media hora.

  Cuando pensábamos que habíamos visto lo mejor, entramos en ese patio de columnas (sala hipóstila) y faltaban las palabras (que feo es que todo lo que le sale a uno son expresiones de la infancia, como “flipante”).

Nos entretuvimos ahí otra media hora (3 veces más que la horda de turistas media, cuyas oleadas pasaban cada 10 minutos), sacando decenas de fotos sin poder meter en una sola lo fantástico de ese lugar.

El templo seguía y seguía ofreciendo nuevos espacios, estatuas e inscripciones, pero nada igualó la impresión que sentimos al entrar a esas sala. Aún así pasamos más de 3 horas y media en Karnak, hasta que el sol y el cansancio pudieron con nosotros.

Volvimos al hotel. Jordi, Fani y Sandra se fueron a la piscina. Sebas durmió una siesta larga hasta las 17:00. A esa hora decidimos ir al templo de Luxor (a 500 metros de nuestro hotel) a ver el atardecer sobre el templo.

Entre una cosa y otra llegamos cuando el sol ya se había puesto y encendían las luces que iluminaban el templo de noche. Es una forma muy distinta de ver un templo (con iluminación artificial), en absoluto menos bonita que con la luz del día.

Nos permitimos el capricho de pagar 80 LE (10 €) por cuatro helados en una terraza justo delante del templo y empezamos a caminar por el mercado local.

El mercado local es como todos los mercados para turistas (véase El Cairo), lleno de baratijas y vendedores muy pesados invadiendo tu espacio vital de 3 en 3. Hasta que de pronto, se acaba. De repente dejas de oír a los vendedores y las tiendas ya no tienen suvenires peluqueros, farmacias, tiendas de comida…volvimos a entrar en el verdadero mercado local.

Después de unas 10 calles por el mercado real (nada que ver con el turístico, aquí la pobreza se ve y se toca) nos metimos por error en uno de los barrios obreros. Edificios sin acabar, sin ventanas y con mínima iluminación en las calles. La gente nos saludaba amable y empezamos a sumar una cola de niños a nuestro alrededor. Jordi se asustó un poco y decidimos salir de ahí, con la cola de niños a nuestras espaldas.

Eran aproximadamente unos 6 niños, entre los 6 y los 10 años. La mayor de todos era una niña con unos ojos enormes y un pelo rizado que le llegaba hasta la cintura. Enseguida se pegó a Sebastián mientras los otros niños iban pidiendo de uno a otro.

Pasaron unas calesas de caballos llenas de japoneses por el mercado local y casi todos los niños nos abandonaron para ir a perseguir japoneses. Todos menos la niña, que le decía con gestos a Sebastián que no les hiciera caso, como disculpándose por su “rapacidad”. La niña no hablaba ni palabra de inglés.

Sebas – Eh, gente! Creo que esta niña intenta decirnos algo que va más allá de pedir dinero. Ha dicho algo de madre y me ha señalado…o quiere que la adoptemos o alguna otra cosa, pero no es sólo dinero

El grupo – Anda! Deja de filosofar, que lo que quiere es dinero, como todos

Sebas – No lo sé…tengo la impresión de que hay algo más. Sandra (la que lleva el dinero), cómprale algo en esa tienda que nos está señalando

Sandra – Ok, le compro la Coca Cola para que nos deje tranquilos.

Y entonces es cuando una niña de 10 años nos da una lección de humanidad que nos deja a todos a la altura de las cucarachas. En lugar de señalar uno de tantos caprichos que un niño te pediría, nos pide un cartón de leche. Le pedimos al tendero que nos dé 2 y nos cobra una cantidad exagerada. Sandra entra en cólera explicándole que era para la niña, que qué clase de buitre era para estafarnos incluso cuando estábamos intentando ayudar a alguien. Al final pagamos los 2 cartones.

La niña le da 2 besos de enorme gratitud a Sandra, nos saluda y se va. Lo que intentaba decirle a Sebas es que tenían un niño pequeño (baby) y que necesitaban darle leche.

Eso nos marcó toda la noche. La altura moral de la niña (cuidando de su familia a esa edad) y la bajeza del vendedor…sumada a nuestra manía occidental de presuponer siempre malicia se nos quedó en la cabeza hasta bastante entrada la noche.

Allí se amontonaban las decenas de turistas y tras pagar la entrada y una propinilla al taquillero que nos guardó las mochilas con todas las cámaras (están prohibidas en el Museo) nos adentramos a los misteriosos mundos que nos pudiera ofrecer aquel edifico.

Como no hemos podido sacar fotos no os podemos enseñar ni el contenido ni el continente del Museo. En cuanto al contenido, la colección es espectacular, estatuas colosales egipcias, sarcófagos rodeados de jeroglíficos, momias, así innumerables objetos valiosísimos se exhibían en cualquier rincón del Museo.

La joya era sin dudarlo la cámara mortuoria del faraón Tutanhkamon. Se podía observar su máscara, su trono, el sarcófago, todos los objetos personales del faraón que fueron llevados a su tumba. Un entierro sencillo, con una cámara dentro de otra en un total de 3 forradas de oro. Un tipo sencillo con 3 sarcófagos uno dentro de otro a cual más increíble. Animalitos disecados también en la tumba para su vida próxima en el más allá. En definitiva un chaval de 19 años (edad que tenía cuando murió) convertido en un faraoncillo venido a menos un pelín egocéntrico.

La visita al museo mereció la pena, la muestra es que estuvimos entretenidos unas 3 horitas que para muchos (excepto Jordi) fue más que suficiente.

Nota: aunque hayas pagado la entrada de museo y/o cuenta de restaurante al ir al lavabo te van a pedir propina si quieres que te den papel. Acabas violentándote un poco y llevándote tu propio papel. Jordi estuviste lento…

Salimos a comer en nuestro ya conocido restaurante Felfela y nos dirigimos al barrio Copto a ver la Iglesia colgante.

Para llegar cogimos el metro que nos dejaba justo delante de Museo Copto, a esas horas de la tarde ya cerrado. Caminamos un poco perdidos en busca de la Iglesia, por callejones oscuros, sucios y un poco peligrosos. Reculamos nuestros pasos hasta que la encontramos.

Estábamos fuera de horario del recorrido turístico pero nada que 20 libras no puedan solucionar. La Iglesia Colgante a parte de impresionar porque no deja de ser un minireducto católico en una ciudad musulmana, asombra ver como se han conjugado las dos religiones en una decoración caótica pero a la vez muy harmónica. Era muy bonita, la verdad.

Salimos de allí sin perder mucho tiempo, teníamos que regresar al hotel, comprar provisiones para el tren de esa noche hacia Luxor y recoger nuestras mochilas.

Salimos a las 19:30 del hotel , el tren salía a las 20:45 desde la estación de Giza. Cogimos un taxi con taxímetro, ohhhhhhh!!!!!! existen!!!!!. Pero empezó nuestra pequeña odisea. No sabíamos si el taxista entendía donde queríamos ir y eso nos puso un poquito nerviosos porque era demasiado tarde para arrepentirse, estábamos en pleno atasco en el Cairo. Los minutos corrían y nos movíamos demasiado. Después de preguntar a un transeúnte en inglés que nos confirmó que íbamos en dirección correcta estábamos un poco más calmados.

Pero no nos movíamos, Jordi empezó a “reposar” la cabeza (=dar cabezazos) en la mochila que cada uno llevaba encima porque no cabían en el maletero. Fue el primero en caer en desesperación, luego vino Fani que no sabía si abrir ventanas, cerrar ventanas. Eran las 20:10  y no nos movíamos mucho. Entonces empezó a decaer Sandra, le entraron ganas de gritar, tocar el cláxon y matar, sí sí matar. Y finalmente Sebas cayó con todos y las risas nerviosas no paraban.

Alá estaba con nosotros y se hizo un claro, llegamos con 10 minutos de margen. Porque a ninguno de los 4 en el estado de nervios se nos ocurrió pensar que a lo mejor, y sólo a lo mejor los trenes egipcios venían con retraso.

Efectivamente, vimos pasar 3 trenes delante nuestro un poco tétricos y finalmente llegó el nuestro, supuestamente Deluxe porque es el único que pueden coger los turistas. 21:45.

Nos acomodamos en los camarotes, bastante correctos y nos sirvieron una cena basada en arroz, escalopín y algo que pretendía ser carne.

Nos alejábamos de El Cairo camino a Luxor con muchas ganas, y aunque todos no pudimos dormir del todo bien, después del desayuno incluido y la puta propina salimos a comernos la pequeña ciudad a pleno sol.

Después de otro kami-taxi (taxi kamikaze) llegamos a la entrada del mercado. Los primeros 50 metros estuvieron llenos de “Eh amigo!”, “Mira aquí, no compromiso”, incluso algún “Shakira, Pantoja, Hola pepsicola”. Eso nos hizo pensar que estábamos en el mercado correcto, una trampa de turistas esperable.

Sin embargo, pasados esos primeros 50 metros, las tiendas dejaban de mostrar bizarros souvenirs para dar paso a bienes de primera necesidad. Los comerciantes ya no nos hacían caso y despertábamos más curiosidad que ambición.

Entonces nos dimos cuenta de que era el mercado de verdad, y que probablemente aquí no veían turistas demasiado a menudo. Estábamos sólo a 1 calle del mercado turístico, pero aquí los touroperadores marcan su “línea invisible” en el suelo y de ahí no se sale. No es la primera vez que lo vemos, pero aquí esa línea no es nada sutil.

Después de atravesar 500 metros de colchas, especies, cacerolas, ferreterías y comestibles (en un barullo infernal donde las mercancías se transportaban de puesto a puesto por el mismo pasillo que circulaba la gente) salimos a una calle menos turística aún. Tuvimos que volver sobre nuestros pasos y entrar, ahora sí, en el mercado diseñado específicamente para nosotros, los guiris.

Aquí acaba lo interesante, porque los mercados “zoco” para turistas son todos muy parecidos. Hay 3 o 4 tipos de tiendas, y se repiten una tras otra (alfombras, lámparas, souvernirs y especies).

Por suerte (y por la insistencia de Jordi que a menudo tiene buena recompensa) acabamos en un pequeño local llamado Fishawy, un coffee shop centenario en el que descansamos y nos relajamos con unos tés a la menta.

De ahí nos fuimos a sentar delante de una mezquita, justo en el momento en el que todos los muecines se ponen a llamar a los musulmanes a la oración. La gente entra poco a poco al principio, pero los rezagados vienen al trote, como quien llega tarde a clase. Hay un ambiente de camaradería entre todos los que entran.

En medio de ese momento tan íntimo al que acudimos como privilegiados espectadores, una turista italiana, en tirantes y falda, se pone justo delante de la puerta de la mezquita y permanece ahí durante unos 5 minutos esperando a que su avergonzado marido le haga una foto. Queríamos matarla. En el Cairo hay decenas de mezquitas abiertas al turismo, donde son muchísimo más tolerantes que en la mayoría de países árabes…son pocas las que han dejado exclusivamente para la oración, y tu decides plantarte justamente en ESA en la que no pueden entrar mujeres. Tanto idiota y tan pocas balas!

Se nos ocurrió dar un paseo “tranquilo y romántico” por la orilla del Nilo. Los egipcios lo hacen, y pensamos que estaría bien hasta que nos dimos cuenta de que no compartimos con ellos la idea de un paseo romántico (lo de tranquilo no existe en El Cairo…sencillamente han eliminado el concepto)

Estas barquichuelas que veis en las fotos con más luces que una discoteca de los ochenta emitían una música infernal a 300 decibelios. Encontramos un punto en el que eso se unía a la perfección con el ruido del tráfico del Cairo, para crear algo parecido a la experiencia que puedes tener si metes la cabeza en la turbina de un 747. Precioso.

La verdad es que nos reímos de nuestra ingenuidad. Luego encontramos un parque de pago donde podías caminar más tranquilo (por supuesto, lo vimos desde la puerta)

Nos tomamos algo en el KFC del centro, donde vimos atónitos como una mujer le cambiaba los pañales sobre la mesa donde más adelante se comían las hamburguesas. Decidimos no  comer en un KFC en Egipto.

Comimos de nuevo en Felfela donde se cena genial y el ambiente es agradable. Mañana nos vamos del Cairo, y aunque sus tesoros hacen que venir valga la pena, ninguno de los cuatro va a echarlo de menos.

La mejor definición que hemos encontrado del Cairo: Es la tierra y la mugre que tienes que apartar para acceder a determinados tesoros.